ワールド工芸 トム50000型の製作 （第1回目）

　手持ちキットの消化を進めます。


　床板（B-1部品）を加工しました。カプラーをスケール高さに取り付けるため、床板の孔をφ2.0mmに拡大して外径2.0mmの真鍮パイプを埋め込み、M1.4のネジを切りました。


　同社製の改軌パーツを仮組してカプラーの高さを確認しました。多少高いようですが、誤差の範囲内と思います。


　下回りを組み立てました。ブレーキ管（J-23部品）は車輪に接触するように思われたので、φ0.5mmの真鍮線で作り直しました。それ以外は説明書のとおりです。毎度のことながら、側ブレーキテコ（J-18部品）の折り曲げは緊張します。エッチングで溝が彫られており、この溝の箇所で適切な角度に折り曲げなければならないのですが、角度の調整を繰り返すと溝の箇所で千切れてしまいますので。床板に取り付けた後、補強のために溝にハンダを流しました。



　カプラーポケットが干渉しないように、妻板（F-1部品）の中央部の裾を削りました。


　妻板にディテールパーツを取り付け、裏面を平らに削りました。妻板の強度が低いため、取り扱いには神経を使いました。妻板の支柱（J-7～J-10部品）は強度が低いように思いましたので、折り目にハンダを流して補強しました。支柱が変色しているのは高温でハンダを流したためです。



　アオリ戸（D板、E板）と止金（G板）とをネジ止めし、その状態でハンダ付けしました。ハンダがアオリ戸の表側に流れて溝が埋まらないように、細いコテ先を使用して少量のハンダを流しました。また、ペーストタイプのフラックスを使用し、フラックスが表側に流れないようにしました。さらに、少量かつ短時間でハンダ付けできるように、ハンダごての温度をかなり高温の420℃に設定しました。その甲斐あってか、ハンダがほとんど表側に流れませんでした。「付いているように見えて付いていない」ということも無いようです。なお、コテ先を高温にすると、少量のハンダでも流れやすくなるように思いますが、この方法が適切がどうかは分かりません。コテ先を高温にすると、上掲の妻板の写真のように真鍮が変色してしまいます。


　ランナーを切り落として票差し（C-2、C-3部品）をハンダ付けしました。その際に、アオリ戸を少し曲げてしまいました。止金のハンダ付けは上手くいったのに残念です。



　車体を箱状に組立て、底板（C-1部品）と解放テコ受け（J-15部品）を取り付けました。写真は解放テコ受けを取り付ける前です。解放テコ受けは妻板ではなく車体に取り付けました。妻板に取り付けると、余分なハンダを削る際に妻板を変形させてしまいそうでしたので。



　アオリ戸と妻板とアオリ戸受けバネ（J-1～J-6部品）を車体に取り付け、その後、余分なハンダを削り落としたのですが、その際にアオリ戸受けバネの下端の山折りの部分（実車の「下端の丸められた部分」）をいくつか千切ってしまいました。ここまで来てショックが大きいのですが、アオリ戸受けバネ（J板）の分売をお願いしして取り付け直しました。同じ失敗を繰り返さないように、山折りの部分にハンダを流して補強しました。
　最後に、側面の握り棒とエアホースを取り付けました。


　上回りと下回りを組み合わせてみました。これで塗装前の工作は終了です。

（つづく）

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